【年代】明朝
【材料】丝绸
霞帔
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基本信息
服饰设计
此款肩、领外饰以如意纹，边缘施金锈，当胸处施以补纹，腰胯处有行龙两条相对，下饰海水江牙，其中
杂以仙鹤、凤凰、鹌鹑等禽鸟纹样，以及寿桃、荷花、灵芝、牡丹、蝙蝠等。龙纹之间饰以火珠，取“金龙戏珠”之意。色彩丰富和谐，以青莲色为底，云纹用普蓝—浅蓝—月白三晕色，龙纹用金、红两色。补纹中以及肩、腰、胯的左右两侧饰以禽鸟。下摆处海水江牙纹以黄、白色调显于诸色之前，龙纹、火纹、花卉以金、红两色居第二，云纹等蓝色为第三，底色青莲最隐晦居四，共四层色彩，丰富而分明，繁复而不杂乱，具有极高的欣赏和收藏价值。
服装类可用胸架或衣架支撑陈列室内，但丝织物畏光照，易染灰尘，清除易造成损伤，因此，罩以大玻璃框为最佳。
服饰起源
帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代时发展成了霞帔——由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。
霞帔为明清命妇礼服，或者可以说是王室和官太太的象征。《三才图会.衣服》云：”霞帔非恩赐不得服，为妇人命服。“《清稗类钞.服饰》也写到：”明代九品以上命妇皆用之“。汉族民间妇女只能在新婚或者入殓时”假借“，所以发明了”云肩“与之对抗，所以大号的云肩叫”官样“。
明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，下端垂有金或玉石的坠子。
清代霞帔有了一些变化：1.帔身变宽，左右两幅合并；同时加上后片，脱离最初悬挂于颈的原貌，变得更像比甲；2.前胸后背两处缀有补子；3.底部不用坠子，改为流苏
相关规定
服饰研究
霞帔本来只是服饰的一种，据专家们研究，它来源于唐代女性的“帔子”。但是，在宋代，霞帔变成了女
性礼服的一部分，也变成了女性社会身份的一种标志。福建南宋黄升墓中出土有宋代霞帔的实物，其形制是两条绣满花卉纹的细长带，长带尖角一端相连，形成“V”字形。穿用的方式，是将两条长带搭在肩头，在颈后以线相缝连，而尖角一端垂在身前，下坠一个金或玉的圆形“帔坠”作为装饰。这样的霞帔是宋代内、外命妇常礼服的一部分，如《宋史·舆服志》所记：“常服，后妃，大袖、生色领，长裙，霞帔、玉坠子。”所谓“常服”并非指日常服装，而是在国家大典之外的各种礼仪场合所应着的正式礼服。
正因为霞帔是贵妇常礼服的一部分，并非人人可佩，所以，在宋代宫廷中衍生出了“红霞帔”、“紫霞帔”这样的后妃名号。如《建炎以来系年要录》记，绍兴九年，“后宫韩氏为红霞帔”。将韩氏泛称以“后宫”，说明她只是一位普通宫女，原本没有任何位阶。再如宋人张扩《东窗集》中记有《红霞帔冯十一、张真奴、陈翠奴、刘十娘、王惜奴等并转典字，红霞帔鲍倬儿、紫霞帔王受奴并转掌字制》一则，实际是皇帝开具的“授任书”，把一批原为红霞帔、紫霞帔身份的宫女，“提升”为典字、掌字。据《说郛》中的《趋朝事类》，在宫廷“内命妇”中，典字为正八品，掌字为正九品，在后妃、女官的正式编制中属于最低的两级，而红霞帔、紫霞帔以及地位更低的听宣、听直、书直则根本“不系入品”。
看得出来，皇帝如果喜欢上了一位普通宫女，往往先给她一个红霞帔或紫霞帔的名分，让她与一般的宫女有所区别。如果这位宫女能够继续获得皇帝的恩宠，才有可能被封为“正式”的嫔妃，在礼法体系中占据一个堂堂正正的席位。
至于何以呼为“红霞帔”、“紫霞帔”？推测起来，普通宫女当然没有佩戴霞帔的权利，于是，受了皇帝恩宠的宫女，会被特别赐以红霞帔或紫霞帔。在宫中的各种礼仪场合，有正式名号的后妃们要按规制穿戴符合各自地位的常礼服，尚未获得“职称”的承恩宫女们当然没有这一资格，但是，她们可以在宫女服装上加佩红霞帔、紫霞帔，标示其特殊身份。
服饰分析
从文献中可以看出，宋朝皇帝赏赐红、紫霞帔，那是相当的大方，宫廷中经常会有成群身为红霞帔、紫霞
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