《北史·魏孝文帝纪》：“（太和）十年，夏四月辛酉朔，始制五等公服。”《资治通鉴·齐武帝永明四年》胡三省注：“公服，朝廷之服。五等：朱、紫、绯、绿、青。”隋唐以下，有朝服，有公服。
公服
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简介
来历
记载
中国官吏穿着专门的公服坐堂办公，大约开始于魏晋南北朝时期。在此以前，似乎还没有这样的制度。我们从有关汉代服制的著作，如《汉官旧仪》、《独断》、《汉礼器制度》、《后汉书·舆服志》等书中，可看到大量关于祭服、朝服的记载，但其只有在魏晋以后，这方面记载才逐渐多见。如《世说新语·伤逝》记谓：王浚仲为尚书令，著公服，乘轺车，经黄公酒垆下过，顾谓后车客：“吾昔与嵇叔夜，阮嗣宗共酣饮于此垆……今日视此虽近，邈如山河”。
竹林七贤
王浚仲即王戎，三国西晋时文人，“竹林七贤”之一，曾任尚书令，司徒等职。嵇叔夜即嵇康；阮嗣宗即阮籍，都是三国时著名文人，也是“竹林七贤”中的人物。根据这一记载，公服的出现，当在三国至西晋时，最晚不会晚于晋永兴二年，即公元305年，因为这年是王戎的卒年。但是，也有另外的说法，如宋代学者认为，公服的出现是在北朝。
品级
唐宋公服
自唐代始按一定的服色区别贵贱。《宋史·舆服志》：“凡朝服谓之具服，公服从省，今谓之常服。宋因唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。”在款式上，宋代公服与唐代稍有一些区别，如虽然同用圆领，而宋代公服多用宽袖。宋元丰年间更定服制，公服只用三种颜色，四品以上用紫，六品以上用绯，九品以上用绿，取消了青色。宋代承袭唐制，大体为三品以上官员公服用紫色，五品以上用朱色（即绯色），七品以上绿色，九品以上用青色公服。唐太宗贞观四年定三品以上紫色，四品深绯，五品浅绯，六品深绿，七品浅绿，八品深青,九品浅青，流外官及庶人之服黄色。宋因唐制，公服以紫、绯、绿、碧分品秩。
宋代公服其时常称为常服，形制为圆领的大袖袍衫，下加横襴，腰束革带，与幞头、靴等物相配穿用。地位较低的官吏，其衣袖较窄。所持笏板亦须与服色相配，服绯色公服者用象牙为笏，服绿色公服者用槐木为笏。
明代公服
亦为袍式，以袍的颜色，袍上绣花之花径大小以及腰带的质地分辨品级。这种服制为盘领右衽袍，袖宽三尺，用纻丝或纱罗绢制作。袍服颜色，一至四品为绯色，五至七品为青色，八至九品为绿色。按品级绣织各种大小不同的花纹。八品以下官员的公服没有纹饰。穿公服时，头上须戴幞头。
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品级
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服色
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公服(展脚幞头)
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文官常服（乌纱帽）
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武官常服（乌纱帽）
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一品
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绯
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大独科花，径五寸
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仙鹤
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狮子
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二品
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小独科花，径三寸
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锦鸡
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三品
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散答花，无枝叶，径二寸
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孔雀
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虎豹
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四品
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小杂花纹，径一寸五分
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云雁
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五品
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青
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白鷴
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熊罴
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六品
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小杂花，径一寸
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鹭鸶
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彪
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七品
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鸂鶒 |
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八品
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绿
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无纹
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黄鸝
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犀牛
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九品
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鹌鹑
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海马
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朝鲜公服
朝鲜公服继承了明朝的公服制度。
整套公服包括袍子﹑带子﹑纱帽﹑木靴。袍子两腋有袵。双鹤纹样用于堂上官(正三品以上的官员)级别的文班。双虎胸背用于正三品级以上的堂上官武班。原来只有三品以上文武官可以佩带胸背（因为朝鲜是郡王级属国，比中国低两等，最高官员只有三品）。弘治——正德时期，1~9品官员都可以佩戴。到清雍正十二年（1734年），文官堂上官开始佩戴绣有云和鹤的“云鹤胸背”，堂下官佩戴绣有白鹤的“白鹤胸背”。此后的清同治10年（1871年），文官堂上官的胸背定为双鹤图案，堂下官为单鹤；武官堂上官的胸背定为双虎图案，堂下官为单虎。这种制度一直实行到1910年。
官服的头饰是纱帽，其具有前低后高的双层结构，后侧有两翼，用竹丝和马尾毛勾勒出形态后罩上薄绸缎制作而成。犀带是正一品级的官员才能使用的官带，由水牛角制成。正二品用级金，从二品用素金，正三品用级银，从三品以及四品用素银，五品以下黑角带。
日本公服
日本公服被称为位袍。自奈良时代日本仿效唐代制度设公服，
根据《养老律令·衣服令》，天皇上朝以及大小诸会，服黄栌染衣。日本皇太子服黄丹衣，亲王紫衣。诸臣一位至八位依据唐宋公服制度，分别衣紫、绯、绿、缥。中世以降日本世族最贵者黑色。而余皆红色。幕府时代，公方四位以上黑袍，五位绛袍，配黑罗冠。
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品级
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表衣
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中单
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下着
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四位以上至公爵
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缝腋袍黑平绢唐草纹
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红绫中单
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藤丸紫袴
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五位
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缝腋袍赤绫
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红绫中单
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平绢紫袴
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六位以下
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缝腋袍绿绫无纹
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红绫中单
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白或浅黄平绢袴
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无位
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缝腋袍黄平绢无纹
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红绫中单
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白布袴
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越南公服
历史
北魏北齐时期
公服形制可追溯到汉晋时代的曲领白中衣，长至膝盖。《晋书》:“朱衣绛纱襮，皂缘白纱，其中衣白曲领。”北魏始制五等公服。五等:朱、紫、绯、绿、青。公服的形制，多做成单层，是一种单衣。另外，两袖都比较窄小，这也是它有别于祭服、朝服的地方，或许是出于方便公务考虑。当时将这种衣式称之为褠·礼仪志》记：北朝时，“流外五品已下，九品已上，皆著褠衣为公服。”同书自注：褠衣即单衣之不垂胡也，袖狭，形直如褠内。从史书记载来看，直到隋代，官吏所穿的公服，仍作这种样式。
隋唐时期
唐中书令马周上议：“《礼》无服衫之文，三代之制有深衣。请加襕、袖、褾、襈，为士人上服。开骻者名曰缺骻衫，庶人服之。”隋唐士人遂以圆领襕衫为上服。隋唐时期的公服形制，已采用袍制，
两袖仍然做得比较窄小。至贞观四年(公元630年)，定公服颜色，共分为四等：一至三品服紫，四品至五品服绯，六品至七品服绿，八品至九品服青。
紫袍是唐代官吏公服中最为贵重的一种，因此后来就将达官贵人的服装泛称为“紫袍”。唐元稹有一首名谓《自责》的诗，其中这样写道：“犀带金鱼束紫袍，不能将命报分毫。”意思说虽然受命于朝廷，担任着要职，但是却没有尽力报效。这里的“紫袍”，几乎成了显官要职的代称。后世的文学作品中仍有这样的说法，如元代无名氏《失题》诗：“系一抹吕公绦，挂一个许白瓢，不强如乌靴象简紫罗袍？”
绯袍即红袍。在南北朝时，不分贵贱都可穿著。如五代马缟《中华古今注》记：“旧北齐则长帽短靴，合胯袄子，朱紫玄黄，各从所好。天子多著绯袍,百官士庶同服。”从唐代起，被定为四、五品官吏的公服，从此不准庶民穿著。白居易《行次夏口先寄李大夫》诗：“假著绯袍君莫笑,恩深始得向忠州。”说的就是这种服装。绯袍在唐代又被称为“绯衣”或“绯衫”。诗人元宗简官任京兆尹，然品级却一直位于六品，得不到升迁的机会，平时坐堂只能穿著绿袍，心中不免有些忿懑，于是作诗叹道：“凤阁舍人京兆尹，白头犹未着绯衫！”
绿袍是六品及七品官的公服，唐元稹《酬翰林自学士代书一百韵》诗：“绿袍因醉典，乌帽逆风遗；”韦庄《送崔郎中往使西川行在》诗：“新马杏花色，绿袍春草香”；都是对这种官服的形容。青袍也称“青衫”，它是唐代官服中最低卑的一种服装。因此多被用来比喻品级低微的官吏。如杜甫《徒步归行》诗：“青袍朝士最困者，白头拾遗徒步归。”白居易《琵琶行》：“座中泣下谁最多，江州司马青衫湿。”江州司马即作者本人，当时白居易因为上表请求革除暴政而得罪权贵，从长安被贬到九江，任九江郡司马，这是一个徒有虚名而无实权的闲职，所以诗人以“青衫”一词来形容自己沦落天涯的处境。
唐代虽然将公服制度定得等级分明，但也有变通的时候，一些身份不够格的官吏，如果有特殊需要，像奉命出使等。经过批准，可以穿戴比原来品级高一等的服色，即不到三品者可以著紫，不到五品者可以著绯，俗称“借徘”。任期一满，如果没有得到升迁，则仍旧恢复原来的服色。紫、绯、绿、青四种服色。虽然可以将官服分成为数等。但区分得并不严格，同样是穿绯袍的官吏，可能身为四品，也可能是五品。安史之乱之后，朝廷又颁布了新的服制，在原来的服色上分出深浅：四品用深绯，五品用浅绯；六品用深绿，七品用浅绿；八品用深青；九品用浅青。三品以上仍旧用紫色。宋代承继唐代之制，也以服色来区分官阶，由于当时官吏所戴的梁冠已将等级划分得十分鲜明，所以公服颜色不再分出深浅，何用紫、绯(宋代也称"朱")、绿、青四色。
明代
元代沿用元丰之制，百官公服也用紫、绯、绿三色。
但又增加了新的内容，最大的特点是在公服上绣织以纹样，如一至五品，虽然同为紫衣，但一品饰大独朵花，花径五寸；二品饰小独朵花，径三寸；三品饰散花，径二寸，无枝叶，四、五品饰小杂花，径一寸五分。六七品衣用绯色，皆饰小杂花，径一寸；八、九品衣用绿色，素而无纹。穿公服时，一律戴漆纱制成的展角幞头。
明代公服与常服分制，公服用苎丝、纱、罗等材料为之，制为袍式，盘领右衽，袖宽三尺，所用颜色和元代稍有差别。如一至四品，不用紫色，而用绯色，五至七品，通用青色，八至九品，则用绿色。袍上的纹样则和元代完全相同。根据规定，这种公服专用于奏事、侍班、谢恩及见辞之时。仅次于朝服。至于常朝视事,即在自己的馆署内处理公务,则穿常服。
常服以乌纱帽、团领衫、革带三部分组成。革带上的銙饰,是区别尊卑等差的一种标识,如一品用玉带銙;二品用花犀带銙；三品用金银花带銙;四品用素金带銙；五品用银（金+及）花带銙；六品、七品用素银带銙;八品、九品用乌角带銙。洪武二十四年(公元1391年)朝廷定职官常服使用补子，即以金线或彩丝绣织成禽兽纹样，缀于官服胸背，通常作成方形，前后各一,文官用禽，以示文明；武官用兽，以示威武。
所用禽兽尊卑不一，藉以辨别身份等级。如《明史·舆服志》记：“公、侯、驸马、伯服，绣麒麟、白泽。文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒、八品黄鹂，九品鹌鹑；武官一品、二品狮子、三品、四品虎豹、五品熊罴、六品、七品彪、八品犀牛、九品海马。”
明代，受有诰封的命妇—即官吏母、妻，虽然不代坐堂办公，但也备有补服，通常用于庆典朝会。所用纹样可按照其丈夫或儿子的品级而定，如一品命妇，可用仙鹤，二品命妇则用锦鸡，以下类推。凡为武职之母、妻，则不用兽纹，也用禽鸟，和文官家属一样，意思是女子以闲雅为美，不必尚武。
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